ladění motoru

[Tonda]

Lidičky mám menší problém.Jde o motor 4A-GE

1- Netušíte někdo jak plynule gegulovat tlak paliva a kolik originál čerpadlo maximálně natlačí? Popřípadě jaká jiný čerpadlo a regulátor by se eventueně dalo použít.A co původní vstřiky udělají když jim dám vyšší tlak? Vydrží to?

2- Momentálně se řeší i jiná (ostejší) vačka ale nějak nevím co s pružinami ventylů. Dají se sehnat taky nebo nechat původní? Nevím ještě co to přesně bude za vačku ale každopádně bych ty pružiny nejraději pořešil když už to je rozdělaný.

3- Co mi neleze do hlavy jsou vrchní seříditelný rozvodový kola. Na co přesně jsou a využiju to nějak?Je jasný,že se s nima posouvá sání a výfuk ale k čemu to?

4- A další dotaz je ohledně lehčího setrvačníku.Nevím už kde jsem to četl,ale údajně kvůli němu odchází synchrony převodovky.Co je na tom pravdy?

[libor12]

1: sériový tlak v liště 42-45psi. Vstřik zvýšení vydrží. Regulátoru je hodně,doporučoval bych s manometrem a regulaci v závislosti na podtlaku v sani. Výběr značky záleží na tobě. Doporučil bych Bidrin. Jako čerpadlo bych použil Walbro 255. Obojí si můžeš objednat u Idaha. Vstřik by to měl udržet. 2: pružiny nejsou nutné,pokud nechceš jít nahoru s otáčkami. Pokud ano o více jak 1000-1500 poohlédni se po nových. Existuje na to výpočet. Jinak opět nějaký už odladěna sada. 3. Kola se používají k přesnému časování,kterého v žádném případě na sériových nedosáhneš a získání dalších měrnych jednotek.. 4. Odlehčeny setrvačník není problém. Zvlášť který už někdo odladil. Nedoporučuji bez patřičného zázemí dělat ze sériového. Když odlehčíš jediné co se stane je že motor bude mít na volnoběh horší chod- potřeba vyšších otáček volnoběhu.

[Tonda]

díky za super informace.

Jetě mám jeden dotaz. Je to jen myšlenka
A to ohledně vyřazení váhy vzduchu._Viděl jsem motory ze kterých ju sundali a nahradili ju rourou přímo k fultru.Přitom naše ECU mám ten dojem přepisovat nejdou. Tím pádem ECU přejde do nouzovýho režimu a bude dávat palivo podle nějakýho nouzovýho režimu.Ne???? Jak se to řeší?
Mněl jsem ji několikrát rozdělanou a je tam jen odporník kterej je napojenej na pevno na klapku ovládanou podtlakem v sání. Takže by možná podle mojeho selskýho rozumu stačilo místo ní napojit potenciometr a hodit ho na přístrojovku.Dala by se podle mně potom udělat opravdu taková věc,že vyladím směs tak jak potřebuju.

Možná je to blbost Pak ale nechápu jak to dělají

[libor12]

Jediné co ti na toto řeknu,aby jsi tu myšlenku rychle zapoměl. když odpojís váhu vzduchu motor chcípne. Po opětném nastartování se jednotka přepne do nouzového režimu a nepustí tě více jak přes 3000ot. Můžeš vyzkoušet. Ano jsou střelci co to nahrazují odporem. Směs je pak bohatá stejně jako na sytic nebo v akceleračním režimu. To je stech.poměr zhruba 9.5-10:1. Tím že je ve válci tolik bohaté směsí,benzín rozpoustí olejovy film na stěně válce a de facto kroužky běží na sucho. Jestli chceš vylepšit výkon použij standalone jednotku s agresívnějším předstihem a jinou palivovou mapou kde si sám provedes korekce. Výhoda je v tom,že se vždy můžeš vrátit k původnímu profesionálnímu odladění. Mužů doporučit jednu českou firmu která takové jednotky dělá pro závodní vozy v čr. Cena je cca 25000 včetně montáže,naladění a brzdy.

[Tonda]

Jediné co ti na toto řeknu,aby jsi tu myšlenku rychle zapoměl. když odpojís váhu vzduchu motor chcípne. Po opětném nastartování se jednotka přepne do nouzového režimu a nepustí tě více jak přes 3000ot. Můžeš vyzkoušet. Ano jsou střelci co to nahrazují odporem. Směs je pak bohatá stejně jako na sytic nebo v akceleračním režimu. To je stech.poměr zhruba 9.5-10:1. Tím že je ve válci tolik bohaté směsí,benzín rozpoustí olejovy film na stěně válce a de facto kroužky běží na sucho. Jestli chceš vylepšit výkon použij standalone jednotku s agresívnějším předstihem a jinou palivovou mapou kde si sám provedes korekce. Výhoda je v tom,že se vždy můžeš vrátit k původnímu profesionálnímu odladění. Mužů doporučit jednu českou firmu která takové jednotky dělá pro závodní vozy v čr. Cena je cca 25000 včetně montáže,naladění a brzdy.

Takže za tu cenu by tam byla jednotka kterou bych mohl programovat jestli to dobře chápu-to by bylo fajn.Ta cena je ale bohužel v jiným cenovým metrixu než jsem já.


Říkáš váhu nechat-jsem si to myslel. Je to nějaký divný-ti lidi jezdí furt na směs která jim na výkonu spíš ubere než přidá a jsou spokojeni. Myslel jsem si že to tak nějak bude. Díky moc za odpovědi.

Ještě budu otravovat dál-jsi chytrej chlápek a já jsem hladovej po kvalitních informacích.Neva že jsem tak otravnej?

Zajímalo by mně ještě jak vylepšit mazání.Zaslechl jsem něco od lidí,že jezdili na Brněnským okruhu s Celicou a přidřeli ji.Údajně je problém s mazáním v zatáčkách kdy se olej přeleje. Nevíš o tom něco?A jestli to tak je,tak co s tím?Na tuningový srazy jezdí kaskadér s BMW a jezdí po dvou kolech a má tam nějaký systém aby mu to mazalo i při takovým náklonu-to já nepotřebuju-mně jde jen o to aby když budu kličkovat po okruhu aby to mazalo jak má a nebo líp než od výroby.

[BRunner]

2 tonda: trošku mimo debatu, ale určitě by to liborovi a dalším ušetrilo hromadu psaní a myslím že by to tak mohli dělat všichni tuneři (teď to nemyslím nijak zle) tady na fóru.
Nejdřív napsat co mám za motor, potom jak chci auto používat (běžné ježdění, sprinty, okruh, drift atd.) no a nakonec kolik hodlám vrazit do motoru a kolik do podvozku.
S takovýma informacema se pak daleko jednodušeji vede debata o tom co se s tím dá udělat.
Věř, že třeba s autem upraveným na okruh opravdu nebudeš chtít jezdit do města na nákup - motor naladěný na špičkový výkon v úzkém pásmu otáček někde mezi 6000 - 8000 otáček, volnoběh někde na 1500 otáček, keramická spojka která zná pouze dva stavy - vypnutá a plný výkon na kola, silonové nebo dokonce duralové "silentbloky" atd. atd.
Jinak v té honbě za koníkama můžeš orientačně u atmosféry počítat podle vzorečku každý 1 ps nad normál = 1000 Kč ...

[libor12]

Cena 25000 je za kompletní montáž vč odbrzdění. Pokud jsi schopen si sám naladit a udělat kabelový svazek tak jednotka vč sw je za 15000. Ten odpor jim výkon zvedne o tom žádná,ale za cenu toho že odrovnají motor daleko a daleko dříve. To snížení životnosti se počítá v řádech desetitisíců km. Když tohle udeláš na motoru který má dejme tomu 130k a který by ještě v pohodě 130k najel do GO udeláš max polovinu. Motor na okruhu udeláš ze dvou důvodů. První je ten,že motory sériových aut jsou do běžného provozu konstruovány a zkoušeny tak aby vydrželi 100% zátěž po dobu 20min. V běžném provozu toto nedokážeš. Na okruhu ano. Opět zkušenost vlastní. Okruh Most auto peugeot 406 coupé najeto 20k/km. Vydržel do "smrti" 50min. V běžném provozu by najel 300k/km. Po rozebrání byl v takovém mechanickém stavu že šel do šrotu. Druhá věc je mazání(viz. Smirek zde z fóra). Někde zkusím objevit video kde 50kamer snímá co se v motoru děje pro lepší pochopení. Vlez si někdy pod závodní auto a podívej na olejovou vanu. Zjistís že není skoro žádná. Olej je umístěn mimo motor v nádrži a obyčejně mívá dvě čerpadla. Jedno sací a druhé tlakové. Na okruhu při rychlostech kolem 150 už se olej prostě odstředivot silou prostě odlije na stranu(působí na něj odstřediva síla až 1G) a klika v tu chvíli běží na suchu. Co máš dál?

[sfyklg]

K té váze: Chceš si hrát se směsí = potřebuješ AFR budík k odladění poměru vzduch/palivo. Pokud ho nemáš, hrozí to, co zmiňoval Libor12. Váhu potřebuješ, je klíčová pro ŘJ k určení vstřikované dávky paliva. Pokud provedeš úpravy a podaří se ti do válce dostat víc vzduchu (větší ventily, slícování, atd.) řídící jednotka automaticky díky váze doplní více paliva. ALE jednotka je nastavena na tzv. stechiometrický poměr (zjednodušeně řečeno, ona si poměr řídí podle více faktorů) tj. 14,7:1 palivo/vzduch, kdy se využije nejvíce energie z paliva. Největší výkon ovšem dosahje motor (za cenu vyšší spotřeby) při poměru lehce pod 12:1. Motor 4A-GE používá jako AFM meřák tuším obyčejný MAF senzor, což je klapka v sání napojená na potenciometr. Tento systém (dnes se již nepoužívá-restrikce v sání) se dá u Toy velmi jednoduje upravit, aby ŘJ dávkovala více paliva (návod případně dodám). Ale daný poměr je třeba ladit pomocí AFR jinak hrozí zničení motoru. No a teď jsem zapoměl, co jsem chtěl dodat. Litr bílého vína dělá své, více jindy

[BRunner]

Jinak vynikající stránka o ladění 4A-GE: http://www.billzilla.org/4agmods.htm

A tady výtah z výše uvedených stránek. Co všechno je třeba udělat. Seřazeno podle požadovaných psů. Platí pro normální 4A-GE.

4AGE -
115hp - 134hp
This is the sort of horsepower that standard 4AGE's have around the world. The Air Flow Meter (AFM) TVIS versions make 115hp and are commonly found in the US & other countries. The Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor TVIS versions, which are slightly more common, make 127hp. They are commonly found in Japan, Australia, and New Zealand. Both these types are found in the AE-82, AE-86, etc Corolla's, and have the large size inlet ports. The AE-92 Corolla's 4AGE has no TVIS, small inlet ports, and makes 134hp with a MAP sensor. For more information on all these engines, take a look at my Standard 4AGE page.
Some points to note -
- The 'small port' and 'big port' computers are occasionally interchangeable, but will rarely increase or decrease the power output of the engine.
- The AFM and MAP type computers are not interchangeable, unless you also change the rest of the wiring loom to suit.
- Since all the MAP sensed engines have much the same amount of power and torque, it is not worth changing the engine (to, say, a small port version) to try to get more power. There are more effective ways of spending your money.

140hp - 150hp
Bolt-on external mods are all that is needed for this much extra power. Simple mods, such as a free flowing exhaust and cold air inlet pod will give you a few more HP. Synthetic engine oil will also give you a few more HP over conventional mineral oils.
By doing all of these things you'll gain a good 10hp or so over a standard engine, but anything more than that and you'll need to start digging around under the cam covers ...
Towards the 150hp mark, you'll need to go for cams of around the 256° duration. If timed properly, they'll idle and run just like a pair of standard cams.
Aftermarket 'chips' for the factory computer will also help the power output, but they vary greatly in quality and results - Do your homework before buying!

150hp - 160hp
The standard cam timing is 240° duration, from seat-to-seat, and this is typical for a modern road going twin cam engine. A pair of 256° cams and the mods mentioned in the 140hp - 150hp paragraph will get you around 150hp if everything else is right, but to get much more you'll certainly need bigger cams, around the 264° mark. This size cam is the upper limit of the cam duration that you can use with the factory computer, as they need a decent inlet manifold vacuum to sense to work properly. The AFM versions may be a little better off, but I've had no information on this.
You won't get 160hp with the factory computer, however, and so you'll need to spend a few dollars on an aftermarket system. I highly recommend getting a programmable system rather than a new 'chip' or a simple 'add-on' for the factory computer, as if you want more power later on then you won't be limited to whatever the chip/add-on has already programmed.
Once you have an aftermarket computer, you can run pretty much any size camshafts that you like, with little penalty, so to ensure that you end up with the power more like 160hp, you should run 272° cams.
Note that with cams larger than about the 260° mark you will actually benefit from removing the TVIS, if fitted. The TVIS, when used with cams smaller than about that duration, will give you more low end ( < 4,400rpm) power, but this effect disappears with the bigger cams.

150hp - 160hp is also the point at which you'll need to get some work on the head. Fortunately, there's not a lot to be done and if you've got the head off then it's worthwhile spending a little more time and effort to make the mods to allow the head to flow up to ~180hp - 190hp.
There are four areas that need attention on the 4AGE heads - The area just above the valve seats, the combustion chamber, and the ports themselves, and the valves & seats.
- The area above the valve seats are a little too parallel, and should be narrowed up a little to create a bit of a venturi effect.
- The combustion chamber has numerous sharp edges that need to be smoothed off, to eliminate pre-ignition, etc.
- The inlet and exhaust ports are quite good standard, but they are a little too big on the big port heads and a little too small on the small port heads. The small port head is easy to make a bit larger, but making the big port smaller is quite difficult, so don't try it - Just clean up all the nasty little bumps & casting marks in the head instead.
- The valves & seats benefit greatly from a good three or even five angle cutting job.
Please read my Engine pages for more information on porting, etc. Note that a lot of engine shops leave the ports with a near-mirror finish and the port dividers almost razor sharp - This is the wrong thing to do!

160hp - 170hp
Starting to make serious power now! You can pretty much forget about passing any emissions laws you may have in your country ...
You'll be needing cams of at least 288° duration, and will also have to start looking at modifying the bottom end. It's also getting near the end of what the standard inlet manifold can do, so this is around the point where things start getting expensive.
All the head work that you've done in the previous paragraph will cover you for this amount of power, so, to improve on 150hp - 160hp you'll need to raise the compression of the engine. There's two ways of doing this - by shaving the head or getting new pistons. The stock pistons are good for 160hp no worries, but much past that I'd recommend using good aftermarket units, such as Wisco's. You'll be needing a compression ratio of at least 10.5:1, and with 96 octane fuel you can run up to about 11:1 compression without worrying too much about pinging.
The stock con-rod bolts are good for up to about 170hp, but past that you should replace them with the best you can get, such as ARP or small block Chevy. (I mean, if you're going to replace them you may as well do a good job!)
You'll also need to be able to rev the engine to 8,000rpm, and maybe even 8,500rpm.

The inlet manifold is a bit of a problem, but if you're sneaky then you can make a twin Weber style manifold with throttle bodies quite cheaply. (ie, for around Aus$150, whereas buying all the gear to do the same job 'off the shelf' could easily cost over Aus$1200!) What I did was to buy a section of alloy plate ~8mm thick and another bit of thick-wall alloy tube 52mm dia. I cut the alloy to make the flanges of the Weber base and the cylinder head base. I then cut the 52mm tube to the right length (four times) and partly crushed one end so it matched the shape of the inlet ports. I then spent a few days cleaning it all up so the parts fitted each other neatly, then got them MIG welded up. And then spend another few hours filing away at the welds to smooth & blend it all again. I then ran a milling machine over both flanges to make sure that they'd seal up against the straight edge of the head and throttle bodies.
For the throttle bodies (typically Aus$400+ each) I simply have used a pair of 'dead' Dellorto 45mm carbies. I have removed all of the internals so that only the throttle butterflys remain, thus making them cheap TB's.
All that being said, it may be easier to simply use something like a pair of 45mm Webers, but I highly recommend the use of electronic fuel injection over any carburettors anytime, because of the ability to control the fuel scheduling far more accurately & consistently than you possibly can with any carby.

A quick note - the 4AGE that I have in my AE-86 Sprinter has 288° cams, an aftermarket computer, 10.5:1 compression, and a small amount of head work done. It makes about 160hp with a completely stock bottom end. It runs to 8,500rpm without any worries. (so far!)

170hp - 180hp
Still not any huge differences between the big and small port engines here. Not a lot more work required to get the extra 10hp from the engine now; just slightly bigger cams really. I'd recommend 288 to 304° duration.

180hp - 190hp
Definitely 304° cams, and you'll have to start paying attention to tuning the inlet manifold length, if you haven't done so already. This is also getting to the limit of what a lightly ported small port head can manage.

190hp - 200hp
Getting towards the upper limit of 304° cams, and you'll also need to have the compression up to a good 11:1. 200hp is about the limit for a small port head, no matter what the porting, so from here on the big port is the way to go. Another area that has pretty much reached its limit is the stock valves - Past 200hp you'll be needing the big valve kit. More on that next paragraph.
The standard exhaust manifold has also reached its limit, so 200hp is about as far as you can go with an engine that still retains a large amount of standard parts. It will need to be revved to around 9,000rpm to get 200hp, though if built properly the engine will still be able to be driven on the road.

200hp - 220hp
Past 200hp is where the 4AGE becomes a much more serious engine, and so it requires a much greater attention to detail. It's the point at which you have to start spending a lot more money, for ever decreasing results. But, if you want the extra power then you gotta spend the dollars ...
The reason I've taken the jump from 200hp to 220hp is that there's not a lot of people that make 4AGE's of around this amount of power, hence I don't have a lot of information as such. I've found that past about the 180hp mark, it's the pure racers that do their best to get over 200hp, and so there's a bit of a gap. The other reason I seem to have skimped over the 170hp - 180hp - 190hp - 200hp sections is that once the head work is done, it's really cam changes that make a lot of difference. You get a little bit here and there with compression ratio's, etc, but there's really not a lot of work to be done to get that jump from about 170hp up to around 200hp.
Cams up around the 310° mark, with 0.360"/9.1mm lift are needed. You'll also have to start thinking about getting some 'shim under' buckets, which have the valve clearance adjusting shims as a small 13mm pellet shim, rather than the 25mm dia shim that sits on top of the cam buckets. This is because with cams bigger than the low 300's and roughly 8mm lift, the 'shim over' buckets will occasionally catch the edge of the shim with the top of the lobe of the cam and spit it out the side, thus RAPIDLY destroying the bucket and most likely a fair chunk of head in the next few milliseconds. The shim under kits can be obtained from TRD at hideous expense, or from other racing shops for (merely!) large amounts of money.
The big valve sets are equally as expensive, but again I know of a way that can reduce costs. I have found that the valves from a 7MGTE Supra engine should be identical to the TRD big valve kit, for a fraction of the cost. They are 2mm larger than the 4AGE valves, and should not be fitted if the engine makes less than about 200hp because you will LOSE power. The other problem with the 7MGTE valves is that they're about 2mm shorter than the 4AGE ones, so much thicker shims are needed. With shim-over buckets this is an ugly thing, but I guess it's possible with shim-under type buckets.
There are two crankshafts available for the 4AGE, the 'small' one which has the big end journals of 40mm dia, and the 'big' crank which has 42mm big ends. The big crank weighs about 700grams more than the small crank, (~11kgs Vs ~11.7kgs) and up to about 200hp - 220hp it is stronger, but in practice there is little difference between the two cranks. This changes with more than that amount of power though ...
The factory exhaust manifold, which was good up to about 200hp, now must be replaced with a good set of aftermarket extractors. By good, I mean that they must fulfill a few criteria to make them good rather than merely average -
- The four pipes MUST be equal length, to within less than 1/4"/6mm.
- The four pipes must NOT have any crushed bends in them anywhere at all.
- The four pipes must go into the collector in the same sequence as the firing order of the engine, ie, 1-3-4-2. Many of them simple put the pipes into the collector in any order that's convenient, but these sort make less power than a good set.
- The collector must be around the 60mm dia mark. Many aftermarket extractors have 50mm collectors, and this is not large enough to make big HP.

220hp - 240hp
Save yourself a lot of time and money, and just pop out and buy a slightly used Formula Atlantic engine! But seriously, this is really big boys territory, and although it's readily achievable it can get rather expensive indeed.
Up to about 220hp, you should use the small crank in preference to the big one, because the larger bearing journals create more friction due to the larger diameter (42mm Vs 40mm) having a greater radial speed for the same engine rpm's. You need to run up to and in some cases beyond 10,000rpm, so it's a careful balancing act between strength and friction and inertia. Certainly to get the higher end of the power range you need to run a forged steel crank, and they are rather rare and rather expensive.
I'd be happy to run the stock con-rods (with ARP bolts, as mentioned before) up to about 220hp, but for sure past that a good set of something like Carillo's, Cunningham, or Crower rods are required. They must be made so that they weigh a good 10% less than the stock rods, to reduce the reciprocating internal weight.
Wisco pistons are also past their useful limit, and so high quality (and price, of course) pistons such as Mahle must be used.
The oil pump is a major risk as the revs rise into the five digit area, and the solution for that is to buy an expensive TRD unit. FWIW, the stock pumps tend to split the driven gear across their widest part at very high revs, and so shred the oil pump assembly when they let go.
Cams around the 320° duration mark, with .400"/10.1mm lift are needed. They will make little power below about 6,000rpm.
Dry sumping is also virtually a requirement, as if it's done properly then the engine will make a bit more power than what it otherwise would wet sumped. The wet sump system will also have trouble keeping the oil under control at the revs the engine needs to run to.

240hp - 300hp
If I had a huge bucket of money and a lot of time, I reckon that I could get 260hp or so from a 4AGE. Most likely more. What I'd do is to make a shorter stroke crank, sleeve the bores to get the largest pistons possible in, to try to keep the capacity around the 1600cc mark. I'd get a set of titanium con-rods. I'd develop or maybe buy a set of pneumatic valve springs, so I could run the engine to 15,000rpm, or more if possible.
Or, I could just get a fairly stock 4AGE, decompress it down to about 8.5:1 and turbo the thing .... and probably get even more power anyway for a fraction of the cost.
Ok, seriously, the best way to make a grunter turbo (4AGTE?) engine would be to simply buy a 4AGZE, sell the supercharger and manifolds, then with the money gained from that sale buy a ball-bearing turbo and a RWD AE-86 inlet manifold. Buy some mandrel bends from an exhaust shop to make up a turbo exhaust manifold, and either try to use the factory 4AGZE computer or save a lot of time & hassles and buy a good programmable aftermarket computer.
Using my trusty software dyno program, I reckon a fairly small amount of boost - about 14psi - will give you just on 300hp. You'd need a reasonable intercooler, but they're are quite common these days. I figured slightly bigger cams than standard, around the 260° mark.

300hp - 400hp (and more ??)
To get more than 300hp requires a bit more work, much like the 220hp+ n/a 4AGE's. The same forged crank, aftermarket con-rods, some low compression pistons ('bout 8.0:1), big valves and shim under buckets. On top of those costs there is also a turbo and manifolds required. (I doubt if the factory RWD manifold would be good enough, and so a decent one would have to be hand made. Not difficult as such, but time consuming)
Going back to my trusty software dyno, I come up with figures of only 20psi boost to make up around 400hp. If you could get the engine to hang together with 30psi boost, you're looking at a touch over 500hp!!
To get more than that, for example, I know is possible because of the Formula One turbo engines of the late 1980's made well over 1,000hp from 1500cc's. I wouldn't suggest that it's remotely possible from anything like a 4AGE based on anything I mentioned above, but ...

[sfyklg]

K mazání: Suchá kliková skříň, zásobní nádrž a dvě čerpadla jsou samozřejmě super řešení, ale něco to stojí. Běžně se olejová vana rozšíří a udělá hlubší + se prodlouží vedení k sacímu koši a tento se spustí níž. Výsledek je více oleje = lepší chlazení, větší odolnost vůči odstředivým silám v zatáčkách (čerpadlo není na suchu).

[libor12]

Díky za doplnění Brunnerovi a Koronerovi. Jinak Ti můžu říct že na 1.6 je ten motor ideálně postaven výkon/životnost/spotřeba. Dnes u mě byl Brunner a byli jsme se svézt. Jeho motor je v dokonalé kondici(vyjma větší ventilové vůle) ale je to prostě motorová pila schopna točit 8000. Turbo je turbo ovšem zvuk atmosféry a dokonale dávkování plynu v takovýchto otáčkách prostě nic nenahradí.

[Tonda]

Moment-musím si to pročíst (minimálně třikrát,páč jsem vše na první pokus nepochopil) Moc info na malý mozek

Mám ještě dotaz ohledně pevnýmu uložení motoru-vyrobit ho z kusu materiálu by nebyl až takovej problém,ale k čemu přesně to je dobrý

A další dotaz je na vačku. Jaká přesně je od výroby? Prodávají se jich spousty ale jakou zvolit netuším.

[libor12]

Tondo viz. Brunnerův dodatek. Kolik si do toho představujes investovat,cílový výkon a použití auta.

[sfyklg]

Uchycení motoru a převodovky do kastle pevně místo silentbloků existuje. Používá se většinou dural. V silničním provozu je to dobré akorát na to, aby ti celá karoserie vibrovala a po projetí několika děr popraskala ve svarech. Toto se používá výhradně na okruhu na hladkém asfaltu, kde to nějaké opodstatnění má, auto jako celek je tužší, nic v něm nemění těžistě a nepřehoupává se v zatáčkách atd. Ale i při použití na okruh je dobré převařit původní bodové svary karoserie housenkou, jinak hrozí rozpadnutí. Na silnici tedy ne, zde bych doporučil doplnit tlumič, který omezí naklánění motoru.
s tím praskáním karoserie to platí i pro nahrazování silentbloků ocelí, duralem, nebo při použití unibalů. Nejvhodnější materiál z hlediska tuhosti/pružnosti se pro silniční použití jeví polyurethan.

[Pavo.B.]

ono ty svary prevarit neni spatny nikdy, i kdyz se nejezdi na okruh, nekde jsem to uz videl ( jo u 1.gen celicy s 8 valcem